Nicole Kidman, Cardi B, Michelle Yeoh pa i Lauren Sanchez i brojna druga poznata lica Hollywooda pojavila su se u prvom redu kako bi svjedočili zatvaranju još jednog poglavlja suvremene mode. Demna je završio svoju priču s Balenciagom upravo predstavljenom haute couture kolekcijom. Ako se pitate zašto nema Kim Kardashian u prvom redu, razlog je taj što se pojavila na pisti kao model. Demna je Kim zamislio u bijeloj bodycon haljini i budni od nerca, što je posveta Elizabeth Taylor. Na pisti su se uz nju pojavile Naomi Campbell, Eva Herzigova, Isabell Huppert. Dijamantni nakit Lorraine Schwartz bio je dio nekih lookova, između ostalog, nosila ga je i Kim Kardashian – i to dijamantne naušnice koje je nosila sama Elizabeth Taylor, a koje su danas u privatnom vlasništvu dizajnerice nakita.
Na račun čega se nižu kritike i sada kada se Demna oprašta od brenda? Najviše upravo zbog Kim Kardashian za koju mnogi smatraju da joj nije mjesto na modnoj pisti. Dosta komentara ide na račun njezinog izgleda i hoda po pisti, no na stranu takva vrsta kritike – ljudima je generalno dosta klana Kardashian i promocije obitelji koja više nikoga pretjerano ne zanima ali nam se, htjeli to ili ne, svakodnevno „guraju“ pod sadržaj. Isto je s Balenciaga kolekcijom – više ćete na društvenim mrežama vidjeti content s Kim nego cijele kolekcije visoke mode.
I tu se povlači pitanje repetitivnosti dizajnera. Uzmimo u obzir da je Demna najavio da će napraviti presjek karijere u Balenciagi kroz posljednju kolekciju i to je i napravio. Nismo dobili veliku količinu dekonstrukcije ili post-soviet kaotičnih lookova, karakterističnih za njegov rad, već svedenosti, a kreacije se najviše temelje na snažnim, naglašenim ramenima i skulpturalnim krojevima.
Dobro poznati Demna baloner pojavio se kao dio muškog i ženskog looka, a nakon formalnih smokinga i odijela, fitted i oversized kroja te kreacije od kože koje prkose gravitaciji, posljednji dio kolekcije rezerviran je za elegantnije siluete haljina s naglašenim oblinama. Među njima je i princess-like haljina od ružičaste ultra lagane organze. Demna nas je opet podsjetio na svoje siluete podignutog ovratnika, kožnih motociklističkih odijela slim siluete i odora u svećeničkom stilu, mahom u crnoj boji, s kompletom od bijelog satena kojim se otvorila kolekcija. Vidjeli smo i bomber jakne, ali i prve ikad couture tenisice.
Od Demne za Balenciagu dakle, ništa pretjerano novo niti neviđeno. Priznajte, jeste li nešto drugačije za finalnu reviju, a nakon sezona recikliranog dizjna, očekivali? Poptuno nove ideje, nadamo se, čuva za Gucci, a nakon što je predstavio posljednje poglavlje za Balenciagu, svi su pomalo odahnuli. Uzvanici su velikim pljeskom ispratili Demnu koji je, što god trenutno mislili o njemu, zadužio modu i upisao se u povijesne knjige. Pomeo je establišment jednom revolucijom, vidjet ćemo što priprema sljedeće.
Robert Wun je najsjajnije ime couture tjedna
Tradicionalno hvaljena imena haute couture kalendara – Giorgio Armani, Daniel Roseberry za Schiaparelli, zatim debitanti – Glenn Martens za Margielu ili oproštaji – Demna za Balenciagu – sve ovo se našlo na rasporedu Tjedna visoke mode u Parizu. Ipak, posebno mjesto ipak Robert Wun koji je upravo prikazao novu kolekciju. Malo je dizajnera posvećenih modi na ovakav način – teže proizvesti nosivo umjetničko djelo i oblikuju suvremeni pojam couturea koji će jednog dana postati mjesto nečije inspiracije, bez da ponovno interpretiraju nečiju povijest. To korištenjem tehnologije radi sjajna Iris Van Herpen, a nevjerojatne priče kroz couture kolekcije priča i Robert Wun. I ove sezone se pokazao kao jedno od najsjajnijih imena na couture kalendaru koji zaslužuje i više pažnje modne publike nego što je možda ima.
Potpis Roberta Wuna uvijek donosi avangardne siluete s mračnim, ali romantičnim tonom, nadrealne, a precizno izvedene detalje i izuzetne krojeve. U jednom od razgovora izdvojio je revije Alexandera McQueena kao izvor stalne inspiracije. Teatralnost britanskog dizajner, uz dozu dramatičnosti i genijalnosti Johna Galliana, možete prepoznati i ovdje.
Kolekciju je otvorila bridal haljina koja izgleda poput mekanog prekrivača, ponovno „uprljana“ krvavim otiscima dlanova, izvezeno crvenim kristalima. Sličnu krvavu bridal haljinu predstavio je u kolekciji 2023. godine. Wunove čarobne svećenice nose skulpturalne haljine, odijela i kapute sa snažnim ramenima, a reinterpretirao je i dugi strukirani kaput sa šeširom kakvog je Wisdom Kaye nosio na Met Gali, uz ostale detalje poput ruku koje pridržavaju veo optočen s tisućama sitnih kristala.
Kolekciju je nazvao “Becoming” i fokusirao se na načine odijevanja za važne događaje u životu, poput omaža posebnoj odjeći koja se nosi za posebne prilike – slavlje i romantiziranje odjeće, emocije koju nosi i života.
Inače, ovaj dizajner prošle je godine obilježio deset godina svog brenda impresivnom kolekcijom kojom je pokazao da je vrsni couturier i storyteller. Wun je tada tematizirao vrijeme i njegovu prolaznost, a na kraju je prikazao četiri kreacije koje simboliziraju dijelove ljudskog bića: meso, mišić, kost i dušu.
Robert Wun zna kome se obraća i gdje želi biti sa svojim brendom. Dizajner koji se uvijek osjećao kao outsider na sceni nema ready-to-wear već se posvetio samo visokoj modi na koju gleda kao način otpora prema navikama pretjerane kupovine i ultra-brze proizvodnje. Smatra da je visoka moda umjetnost koju se ne može ubrzati, koja postoji izvan okvira tradicionalne nosivosti i zahtijeva posvećenost, vrijeme i stručnost. I u ovakvoj ekonomskoj klimi, Wun cilja na najbogatije klijente koji unatoč svemu mogu potrošiti novac na couture, bilo da gledaju njegove kreacije kao ulaganje, komad umjetnosti ili nosivu kreaciju. „Manje se radi o svakodnevnom, više o posjedovanju luksuza koji traje zauvijek“.
