Vrlo hektično i gužvovito je bilo na rasporedu Tjedna mode u Parizu ovog vikenda. Od svih debitantskih revija, ostao je posljednji dan rezerviran za Chanel i ako planirate pratiti što je Blazy zamislio za francusku kuću koja doživljava najveću promjenu u nekoliko desetljeća, uključite live stream večeras u 20.30 sati. Ako ste propustili zbivanja tijekom vikenda, u nastavku vas vodimo kroz najvažnije trenutke.
Alaïa
Krenimo s kućom Alaïa koja je u subotu ujutro prikazala novu zima/proljeće kolekciju. Pozivnica je stigla putem iMessagea, a na sceni su se izmjenjivali detalji close up lookova modela. Da, Kim Kardashian je stigla na reviju noseći pixie frizuru poput svoje majke Kris, no fokusirajmo se na odjeću. Pieter Mulier jedan je od omiljenih dizajnera čiji rad rado pratim i volim ono što radi za kuću Alaïa. Svaka kolekcija je poput novog postava umjetničke galerije, u jednakoj mjeri nosiva koliko i namijenjena za promatranje odnosa tijela i luksuznih materijala.
Istraživanje odnosa ženskog tijela i odjeće nastavlja biti fokus njegovog rada, kroz arhitektonske krojeve i siluete koje ponekad kao da zarobljavaju žensko tijelo (mislim na kombinezone bez rukava). No, Alaia, kao što je istaknutno, nije samo ready-to-wear već moda koja je na granici skulpture i umjetnosti. Kaputi i pelerine laserski oblikovanih linija, suknja-hlače koje otkrivaju stražnji dio tijela i koje su apstraktniji nastavak onih popularnih harem hlača, suknje s resama – redom su nevjerojatno privlačni, suvremeni komadi koji izgledaju sjajno na ženama koje nose Alaiu kao i u modnim editorijalima. Možete računati da će Mulier predstaviti statement kaput – ovoga puta to je bijeli model od makramea koji je oblikovan kako bi izgledao poput perja.
Balenciaga
Za show vikenda zadužen je Pierpaolo Piccioli, koji je na misiji brisanja Balenciage, i to je prvo što sam pomislila nakon njegove debitantske kolekcije za kuću koju je posljednjih deset godina vodio Gruzijac Demna. Za vrijeme njegove vladavine, Balenciaga je prošla kroz svašta, no postala je mega-brend koji zarađuje i koji je najpoznatiji po snažnoj ironičnoj streetwear estetici.
Ruku na srce, ta ista estetika posljednjih nekoliko godina postala je sumorna i toliko ponavljajuća da je bilo teško razlikovati jednu sezonu od sljedeće. Balenciagi je trebala promjena, a kada je Piccioli, nekadašnji kreativni šef Valentina, preuzeo španjolski heritage brend, bilo je više-manje jasno – Balenciaga više neće biti ono što je bila. Njegova prva kolekcija jasno je pokazala da Piccioli radi oštar rez i rješava se svega onoga što je Demna napravio s Balenciagom. Očekivano, vratio se konzervativnijoj eleganciji i kroz kolekciju Heartbeats, čuli smo otkucaje Balenciage kakvu je zamislio Cristóbal Balenciaga.
Ostaci Demne vidljivi su kroz blagi futurizam i dodatke poput shield sunčanih naočala koje su modeli nosili uz večernje toalete neobičnih krojeva poput kukuljica i balon silueta. Jasno je i da Balenciaga okreće sasvim novom sloju kupaca – činjenica što je Meghan Markle stigla u prvi red showa govori dovoljno o novoj kritičnoj masi na kojoj se Balenciaga nada zaraditi. Modni dodaci poput cipela i torbica slabiji su dio ove kolekcije i vjerujem da u Keringu ne očekuju veliki boom u prodaji – ovo je odjeća, unatoč nekim dobrim trenutcima, za klijentelu koja je “ozbiljnija” i koja traži formalnu odjeću. Demnin streetwear je trebao promjenu, možda ne potpuno brisanje poput ovog, no nakon jedne snažne ere, jasna je potreba za “okretanjem novog lista”. Od Picciolija smo možda imali veća očekivanja, no možda je senzacionalne komade sačuvao za couture liniju.
Valentino
Kada smo kod elegancije i kupaca koji traže zaista lijepu odjeću, mislim da je će pronaći kod Valentina. Tamo je Alessandro Michele predstavio novu, do sada najbolju kolekciju koja je nešto manje Michele – dizajner je utišao pretjerano korištenje uzoraka tekstura i svega onoga što njegove kolekcije čini, da kažemo, kostimografskima.
Nisam ljubiteljica njegove dosadašnje estetike, no pročišćena verzija koju je servirao kroz ovu (politički obojenu) reviju donijela je zaista lijepe komade odjeće i sjajan styling. Za odmak od njegovog glasnog baroka je bilo krajnje vrijeme – kao kod Balenciage, odjeća je gotovo kod svake kolekcije bila vrlo slična prethodnoj kolekciji. Ovo je lijep razvoj njegovog rada u Valentinu.
McQueen / Maison Margiela
Glenn Martens i Sean McGirr nose isti križ, vode modne kuće čiji su osnivači svojevremeno hipnotizirali publiku svojim kolekcijama i, svaki na svoj način, bili su revolucionarni dizajneri čiji se rad naprosto ne može kopirati. Njihovo nasljeđe je svetinja, a nijedan nasljednik ne može doseći tu razinu. U McQueenu, Burton je nastavila raditi sjajan posao ali uvijek sa sjenom McQueena iznad sebe. Kolekcije koje je do sada servirao McGirr koji ju je naslijedio nisu ispunile očekivanja, iako je njegova posljednja kolekcija najbolje što je predstavio do sada. Inspirirao se Bumster hlačama i niski struk spustio još niže. Kolekcija se čini jasnija, konkretnija i čišća, a piratske čizme i komadi s military detaljima bi se mogli prodavati.
Glenn Martens je s druge strane sigurniji u dizajnerskom debiju i na mjestu kreativnog direktora Margiele. Predstavio je prvu ready-to-wear kolekciju za ovu kuću – nakon Artisanal linije koja je dobila dobre kritike. Martensu se sada zamjera da Margiela izgleda previše komercijalno u ovoj liniji, u čemu iskreno ne vidim veliki problem. Dizajneri danas u svakom slučaju imaju manje kreativne slobode i zarada se očekuje od svakoga od njih. Martens poštuje kodove kuće i itekako je dobro upoznat s arhivom. Prilagođava kodove današnjim potrebama i pritom ne gubi svoju prepoznatljivost, posebno kroz rad s traperom.
Cijena Tabi cipela na second hand tržištu sigurno će rasti, no osim Tabi modela, Martens vraća kultni komad iz 2010-ih godina – Future tenisice oko kojih se ponovno gradi buzz kakav je vladao prije 15-ak godina. Za show je okupio dječji bend koji je svirao kaotično i neusklađeno i koji je posveta showu iz 1989. održanom na dječjem igralištu. Modeli su prepoznatljiva Margiela četiri šava nosili kao dio makeupa, na ustima. Kolekcija je krenula s kombinacijama od kože i neutralnim nijansama da bi na kraju završila s eksplozijom cvjetnih uzoraka, dio lookova je plastificirao, a obrada trapera i kože, nešto po čemu smo upoznali i zavoljeli Martensa, je dio ove nove Margiela kolekcije.
Opisao je u bilješkama kako je kolekcija „serija koncepata i prijedloga za stvarni život, prezentirani kao nove dizajnerske sugestije te kao ponovno predstavljene i evoluirane arhivske ideje od cijelog Maison Margiela brenda“.
Celine
Stigla je nova Celine djevojka, a Michael Rider planira je učiniti najpoplarnijom djevojkom u gradu. Samo nekoliko mjeseci nakon debitantske kolekcije koja je primila sjajne reakcije javnosti i kritike, Rider je prezentirao novu kolekciju za proljeće/ljeto.
Styling je i ovoga puta bio snažna točka kolekcije – klasični preppy lookovi prezentirani su kroz prizmu mladenačke, nonšalantno kulerske estetike i sve je odavalo dojam svježine i optimizma, što će sigurno ići u korist kada je prodaja Celine komada u pitanju. Jedan od boljih trenutaka kolekcije su topovi inspirirani Celine svilenim maramama i vrlo kratke haljine koje su ukrašene bogatim cvjetnim uzorcima.
